grflors@mail.ru

Корзина заказов

Делимся опытом

Советы начинающим розоводам.

Написал в заголовке «Советы…» и поймал себя на мысли, что, как правило, люди просят у других совета, чтобы им не следовать. Мы, как дети, пока не обожжемся сами – ничему не научимся. С другой стороны, в век интернета часть людей безоговорочно верят тому, что читают во всемирной паутине, не утруждая себя мыслить критически. Эти заметки – попытка поделиться собственным опытом с теми, кто вдруг «заболел розами» и хочет завести их в своем саду.

Как это произошло? Вы увидели обливное цветение плетистой розы в коттеджном поселке, полностью закрывшую глухую стену бани, или горделивое цветение чайно-гибридных роз на соседнем участке, а может все прозаичнее – вам подарили на день рождения пару кустов роз с многочисленными нежными кораллово-розовыми бутонами. Это уже не важно, как проникла инфекция. Важно, что вам безумно захотелось иметь эту красоту на своем садовом участке. И немного страшно, ведь предыдущий ваш опыт и опыт ваших знакомых говорит, что связываться с этими неженками не стоит: зиму не переживут, а если и переживут, то выпустят за весь сезон пару бутонов, которые загниют под дождем, короче кроме огорчений – ничего не получишь. С другой стороны, ведь есть сады, где от благоуханий роз кружится голова, а от красоты цветения захватывает дыхание. Значит и я смогу. Итак, те, кто хочет смочь, читают далее и избавляются от стереотипов, главный из которых – роза неженка и требует очень больших трудов в уходе. Ничего себе неженка, а шипы на что – подойди к ней с голыми руками, не даст себя в обиду. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что есть розы почти не имеющие шипов. Но, это шутливое отступление. Теперь серьезно. Много ли найдется многолетних растений или декоративных кустарников, которые начинают цветение в конце мая – начале июня и цветут до октября, когда заморозками уже убит весь цвет, выдернуты все однолетники, а в саду только многолетние астры да корейские хризантемы? Четыре с половиной месяца цветения волнами, а то и непрерывно в нашем-то климате вечнозеленых помидоров, заслуживают к себе некоторого внимания.
Именно на этом этапе начинающие розоводы совершают те ошибки, которые приводят к разочарованиям и слезам. Ведь купив заведомо ослабленный или больной куст, вы не получите полноценного цветения несколько лет, а вероятнее всего роза просто не переживет зиму. Если не рассматривать случай, когда сосед поделился с вами укорененным черенком, где чаще всего приобретаются розы? Первое, что приходит на ум – сетевые магазины (здесь и ниже сознательно не упоминаю названий во избежание рекламы или антирекламы). Основа маркетинга: красочная упаковка и очень доступная цена. Весной стеллажи таких магазинов забиты коробочками с розами. В апреле, а то и в марте одинаковая картина: покупательские тележки набиты такими коробочками. И сколько не будешь говорить, что это почти наверняка выброшенные деньги – каждый год картина повторяется. Покупатель рассуждает так, пусть из десяти 3-5 приживется, это все равно дешевле, чем покупать за дорого. Возьмите такую коробочку с розой в руки: несмотря на всю красочность, вы в лучшем случае найдете на ней указание, что это флорибунда или чайно-гибридная роза. Как правило, ни названия, ни производителя, ни краткой характеристики сорта. Но это еще не самое страшное – подумаешь название сорта, лишь бы росла (ниже мы об этом заблуждении тоже поговорим, ведь разные сорта по-разному относятся к зимовке, отличаются устойчивостью к болезням, дождю и т.д.). Но в том-то и дело, что хорошим здоровым кустом при всем вашем самом тщательном уходе эта роза не будет (если выживет) года три-четыре. Вытащите розочку из коробочки, взгляните, как коротко обрезан корень-морковка, сможет ли он дать полноценное питание? Теперь веточки. Они облиты воском, чтобы не терялась влага. Розы до посадки хранятся при умеренном холоде и высокой влажности. А подходят ли условия в магазине или даже дома для хранения? Сухой, теплый воздух приводит к быстрому прорастанию почек, а значит к потере жизненной силы – корни ведь еще не работают. Сколько таких коробочек с почерневшими ветками и засохшими почками остается в магазине и просто выбрасывается на помойку. Задумаемся еще над ценой. Почему она такая низкая. Очень вероятно объяснение, что это розы из западных теплиц после выгонки, ослабленные и с букетом болезней. Там кусты роз заменяют, а нам по дешевке сбывают – спрос то есть. Можно еще приводить множество иных доводов, но…кто-то прислушается, а кто-то все равно сделает по-своему. И будет иметь на своем участке розы - болезненные задохлики, не приносящие радость и подтверждающие мысль, что у нас розы не растут. Еще один вариант, когда розы продаются в удлиненных пластиковых горшках 1-1.5 литра. Как правило, такие розы снабжены некоторой аннотацией, корни находятся в торфяной смеси и общий вид розы более обнадеживающий. Но и цена на такие розы уже достаточно высока. Еще один минус такой покупки: вы покупаете то, что есть в наличии, не зная особенностей сорта, если, конечно, вы не пришли в такой магазин с планшетом и тут же не лезете в интернет. Один из распространенных вариантов – покупка роз в садовых центрах и в других точках по дороге на дачу. Плюсы такой покупки: вы покупаете растение в 3-7 литровых горшках с листвой и даже с цветами. Вы можете спокойно оценить красоту и здоровье растения. Правда, спокойно оценить не получается: хочется купить и то, и то, и то. В итоге купили много красоты, но как такие сорта поведут себя в нашем климате – большой вопрос. Не секрет, что подобным образом многие обжигались на саженцах яблонь и груш – южный вариант, не здорово переносящие наши суровые зимы. Соответственно, минусы такой покупки те же, что и абзацем выше. К тому же это самый дорогой вариант. Оптимальный вариант: ознакомиться в интернете с ассортиментом роз, выращиваемых в ближайших питомниках, заранее заказать, а весной поехать и на месте купить. По соотношению цена-качество это будет в большинстве случаев оптимальный вариант. К сожалению, по закону подлости хорошие питомники с приемлемой ценой находятся далеко от места жительства, да и времени свободного, как всегда, нет. Остаются интернет-магазины. И здесь надо быть очень внимательными. Несколько основных советов. Избегайте сайтов, где есть только цена и сорт розы в наличии. Иначе, купившись на цену, вы получите то же, что вы могли приобрести в сетевом магазине. На добросовестных сайтах вы найдете подробное описание сорта с его особенностями, качественные фотографии, подробную информацию о доставке, скидках и т.д. и самое главное, вариант поставки и состояние растения: открытая корневая система (ОКС) или закрытая корневая система (ЗКС): упаковано в пленку, в тубе, в горшке; количество скелетных веток; наличие листьев и т.д. Не советовал бы новичкам получать розы по почте в посылках с ОКС. Здесь и опытные розоводы в поисках новинок часто терпят неудачи. А уж, если непременно хотите заказать, примите два совета: первый - заказывайте в фирмах с проверенной репутацией и хорошим отзывами; второй – заказывайте осенью. При прочих условиях, розы осенью придут к вам на порядок жизнеспособнее, чем весной. За время хранения зимой саженцы потеряют часть жизненной энергии, а пересылка в теплое время года может их совсем доканать. Весной я бы советовал новичкам покупать розы только с ЗКС в 4-7 литровых горшках – в этом случае вы наиболее застрахованы от неудач. Лучший вариант, когда питомник сам продает через интернет-магазин. Ищите интернет-магазины, работающие без предоплаты. При доставке внимательно осмотрите растения: по крайней мере, внешний вид их должен быть здоровый, листья упругие без признаков болезней. Если роза внешним видом вызывает сомнение – лучше сразу от нее отказаться при доставке. Еще один совет: заказывайте полюбившийся сорт как можно раньше, не позднее апреля, иначе в мае его может уже и не быть. В мае часть роз питомники выставят в розничные точки, а часть расхватают оптовики опять же для продажи в розничных точках по дороге на дачу. При соблюдении вышеперечисленных основных правил вы приобретете качественные кусты роз за умеренную цену, что позволит вам положить начало своему розарию. Общий вывод для начинающих: покупайте розы только с закрытой корневой системой в специальных удлиненных горшках для роз 4-7 литров, обращая внимание на внешний вид растения. Было бы не корректно ничего не сказать о розах с открытой корневой системой, продающихся иногда в питомниках или на местных пригородных рынках. Но для начинающего розовода приемлемым я считаю лишь вариант покупки таких роз поздней осенью (сентябрь-октябрь). Это недорогая покупка роз, как правило, с хорошей корневой системой. Прикопайте такие розы до весны в защищенном от ветров месте, где бывает много снега. Укройте их нетканым материалом. Если розы были еще с листьями, оборвите их. Весной, когда оттает почва, высадите их на постоянное место. Конечно, вы рискуете получить винегрет в розарии и по цветовой гамме и габистусу (размерам) кустов, но хотя бы за небольшие деньги приобретете качественный материал, приспособленный к жизни в местных условиях.
Для большинства начинающих розоводов такой проблемы, как правило, не существует. Предлагаемые к продаже розы на 90-95% – привитые розы. Это означает, что почка или черенок культурной розы привит на корень зимостойкого шиповника. Если роза выращена путем образования корней в специально созданных условиях из черенка культурной розы, такую розу называют корнесобственной. Справедливости ради, следует отметить, что и у привитых, и у корнесобственных роз есть свои яростные противники и сторонники. И быть судьей я не берусь: у меня прекрасно растут и цветут и те, и другие. Существенных отличий у взрослых кустов ни по цветению, ни по размерам я не нахожу. Однако, коль такую тему затронул, придется рассказать об особенностях тех и других. Почему к продаже предлагаются в основном привитые розы? Прежде всего, это выгодно с точки зрения промышленного производства. После прививки такая роза уже месяцев через пять имеет товарный взрослый вид и прекрасно цветет. Корнесобственная роза достигает такой же зрелости только через 2 года с момента укоренения. Именно поэтому, в первую очередь, питомники и специализированные фирмы занимаются только привитыми розами. А корнесобственные розы предлагают опытные розоводы - любители, занимающиеся подобным размножением роз в основном из любви к искусству. Понятно, что если вам вдруг захотелось приобрести розу супер новинку, то это будет привитая роза. Почему же тогда достаточно много сторонников у корнесобственных роз. Оказывается и у них есть свои достоинства. Считается, что срок жизни привитой розы в среднем 10-12 лет. А корнесобственная роза при должном уходе может жить практически вечно, по крайней мере, 30-40 лет не ее жизненный предел. За привитой розой надо следить, чтобы у основания от корней не образовывались дички – побеги шиповника. Их оперативно удаляют, чтобы не отбирали силы у культурной розы. Случается, после зимовки надземная часть погибла, а корни живые, идут побеги, но, увы, шиповника. Такая роза считается погибшей. У корнесобственной розы таких неприятностей не бывает: если какой-то побег пробился – это культурная роза. Еще одна особенность: у привитой розы корень длинный, стержневой. Она меньше будет страдать от недостатка влаги, чем корнесобственная роза, у которой множество мочковатых корней, располагающихся относительно неглубоко. В этом, кстати, есть и существенный плюс: такая роза может расти на почвах с близким залеганием грунтовых вод, где привитая роза уж точно будет чувствовать себя неважно. Как выбирать привитые розы подробно рассказано выше, а корнесобственные? Так как предложений не так много, все достаточно просто: избегайте покупать укорененные черенки текущего года. У корнесобственных роз критичной является первая зима, когда корневая система еще очень слаба. Именно в первую зиму их тяжело сохранить. Поэтому приобретайте только годовалые растения и старше, пережившие зиму, а то и две. Корнесобственные розы приобретайте только с закрытой корневой системой: чем больше горшок, тем лучше, при этом надземная часть, конечно, должна смотреться тоже гармонично.
В строгой классификации роз могут запутаться и профессионалы. А так как эти заметки для тех, кто только начинает заниматься розами, профессионалов прошу не морщиться. Миниатюрные или бордюрные розы. Сюда же отнесем так называемые в литературе розы патио (розы патио иногда относят к подгруппе низкорослых флорибунд). Названия говорят сами за себя. Высота таких роз не превышает 40-60 см. Хорошо смотрятся вдоль дорожек, в рокариях. Могут использоваться в горшечной культуре. Миниатюрные розы обильно и долго цветут. И из-за своего роста обычно хорошо зимуют под снежным покровом. Почвопокровные розы. Отличительной особенностью таких роз является значительное превышение диаметра кроны розы по отношению к ее высоте. Как правило, это невысокие растения с мелкими листьями и обильным цветением. Они чрезвычайно устойчивы к болезням и зимостойки, большинство без аромата. Официально, к этой группе относятся и сорта высотой 1 метр и даже выше, у которых ширина кроны превышает ее высоту. Однако, чтобы это не выглядело странно питомники и специализированные интернет-магазины относят такие розы к флорибундам или шрабам. Почвопокровные розы обладают длинными стелющимися или дугообразно поникающими побегами. Их обычно сажают по нескольку штук, что позволяет создавать красивые цветовые пятна-одеяла. Чайно-гибридные розы. Кусты высотой 70-150 см и шириной порядка 40-80 см с классическими бокалами бутонов на прямых жестких побегах часто с сильным нежным ароматом. Как правило, цветут 2-3 волнами в течение сезона. Самая красивая из групп роз, но и самая требовательная при укрытии в зиму. К чайно-гибридным отнесем и такую группу роз как «грандифлора». По декоративным качествам схожи с чайно-гибридными розами. Основное отличие: мощные высокорослые кусты и количество цветков на побеге может быть 3-5 и более. Розы флорибунда. Означает «обильноцветущие». Цветение флорибунд действительно почти непрерывное. И пусть они по красоте отдельного цветка уступают чайно-гибридным розам, но по количеству существенно превосходят. Ведь цветки появляются не поодиночке, а в соцветиях, насчитывающих иногда по несколько десятков цветков. Розы флорибунда более устойчивы к болезням, чем чайно-гибридные розы и в целом более зимостойки. Высота этих роз колеблется в пределах 50-120 см. Очень хорошо смотрятся в групповой посадке. Шрабы. В переводе с английского «кустарник». По отношению к розам звучит странно, так как роза сама по себе куст. Но ничего не поделаешь – так принято. Как правило, кустовые розы – мощные растения (до 2 метров) с большим объемом куста. Они неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням и зимостойки. Цветут обильно, волнами или почти без перерыва. Многие сорта обладают сильным ароматом. Парковые розы. Не совсем корректно, но в эту категорию отношу кустовые розы (шрабы), зимующие без укрытия. Английские розы. Группа роз, выведенная английским селекционером Дэвидом Остином (Austin). По классификации розы Остина тоже шрабы или, если красиво, современные парковые розы. Но из-за своей безумной популярности часто выделяются в самостоятельную группу. Отличительная особенность: густонабитые, махровые, очень романтические цветы старинных роз с сильным фруктовым или цветочным ароматом. Большинство кустов сильнорослые растения с красиво поникающими побегами. Английские розы отличаются хорошей устойчивостью к болезням и зимостойкостью. Плетистые розы. Различают крупноцветковые плетистые розы – клаймберы, мелкоцветковые называются рамблеры. Плетистые розы могут украшать беседки, арки, глухие стены построек. Рамблеры обладают длинными гибкими побегами, могут красиво украшать арки и беседки. Жесткие побеги клаймберов более уместны при вертикальном озеленении шпалер и глухих стен построек. Плетистые розы достигают 2-4 метров в высоту.
В этом разделе вы не найдете дизайнерских решений. Перечислю только несколько основных правил, не соблюдение которых будет очень трудно исправить в дальнейшем. Итак, вы выделили на покупку роз определенную сумму денег. Хочется купить сразу десятка два, а то и три роз, высадить и пусть соседи завидуют. Но прежде чем закупать саженцы, определитесь с участками в саду, где они будут высажены. Подбирайте хорошо освещенные участки, где, по крайней мере, первую половину дня будет солнце. Без солнечного света хороших роз не вырастить. В идеале ваш розарий должен быть защищен от высушивающих северных ветров и без близкого залегания грунтовых вод. Определились с участком? Теперь мысленно или на бумаге прикиньте сколько растений там разместится. Прикинули? А теперь из ваших расчетов вычтете несколько штук. Естественное желание новичка высадить как можно больше роз. Однако, при загущенности растений теряется красота отдельной розы, розарий хуже проветривается, что не способствует здоровью растений. Может быть, некоторым исключением из правил, будет создание цветовых пятен из почвопокровных роз. В предыдущем разделе я специально рассказал для каких участков сада предназначены те или иные группы роз. Надеюсь, что на горку вы не будете высаживать плетистые клаймберы, а по бордюру английские розы. В каком стиле вы будете создавать свой розарий: в регулярном или пейзажном - не столь важно. Полностью полагаюсь на ваше чувство вкуса. Но размещая кусты, предусматривайте, как вы будете укрывать их на зиму. Хорошо, когда одним полотном вы накрываете целую группу растений. Выживаемость таких роз после зимы гораздо выше, нежели точечные укрытия отдельных кустов. А вот следующему совету не следует практически никто из новичков, но не написать об этом я не могу. Ох, как много всяких красивых роз. Хочется посадить и ту, и ту, и вот эту. Если сможете, умерьте свой пыл. Общее правило: высаживать желательно не менее трех растений одного сорта. Исключение могут составлять высокие и раскидистые кусты: плетистые розы, шрабы, английские розы. Еще очень важно, подбирать сорта близкие по размерам. Представьте себе, если в вашем чайно-гибридном розарии рядом, например, с Shanti - 40-70 см высотой разместиться Queen Elizabeth – 100-170 см. Обе розы очаровательны, а общей красоты нет. И в заключение этого раздела – старайтесь сочетать розы по цветовой гамме. Ваш розарий может быть создан и в однотонном стиле и быть контрастным. Допустимы многие цветовые решения, но, например, сиреневые розы на розовом или красном фоне потеряются. Сочетание салатового и кофейного тоже рискованно. Двуцветные розы желательно располагать отдельными группами.
Во всем мире выведено десятки тысяч сортов роз. Понятно, что объять необъятное невозможно (но очень хочется) да и не нужно. Огромное количество сортов, хорошо зарекомендовавшие себя в более теплом климате, не выдерживают наших морозов, а те, что чудесно себя чувствуют в более суровом, но сухом климате, систематически подхватывают черную пятнистость, несмотря ни на какую профилактику. Нужны надежные сорта, которые подходят именно для нашей местности. Каким требованиям должен отвечать идеальный сорт? Роза должна быть зимостойка, устойчива к грибным заболеваниям, в первую очередь, к черной пятнистости, иметь гармоничные размеры куста, не колючая, долго держать цветок – не осыпаться, цветок должен быть большим, красивым и ярким, обязательно иметь аромат, желательно быть пригодным к срезке и долго стоять в вазе, бутоны не должны оплавляться на солнце или загнивать в дождь, цветение должно быть обильным, непрерывным или, по крайней мере, многократным, ветки на кусте должны быть крепкими, не волочить цветы по земле. При большом желании можно подыскать еще ряд необходимых качеств. Но идеальных сортов не бывает, обычно добиваясь успехов по каким-то одним параметрам, селекционеры вынуждены мириться с неизбежным ухудшением других. Для себя я выделил три основных качества у розы: зимостойкость, устойчивость к черной пятнистости, обильное и непрерывное цветение. Остальные желательны, но чем-то можно пожертвовать. Сразу оговорюсь – это очень субъективное мнение, но попробую его обосновать. Про зимостойкость, думаю, никто спорить не будет. Если вам придется, несмотря на все ваши укрытия розы в зиму, каждую весну покупать новые – розы в радость не будут. Устойчивость к черной пятнистости. Розы, случается, заболевают, на них нападают всякие сосущие вредители, но ни одна из напастей не наносит столько вреда, как черная пятнистость. Если вы еще не выращивали розы, то помидоры ведь сажали. Вспомните, если забывали про профилактику и агротехнику, как фитофтороз в течение нескольких дней мог уничтожить весь урожай. У растений листья и плоды покрывались безобразными черными пятнами. Так и у роз листья покрываются пятнами, желтеют и опадают. И здесь, самый красивый цветок уже не вызовет положительных эмоций. К тому же ослабленное растение плохо развивается, хиреет и, соответственно, увеличивается вероятность гибели его в зимнее время. И еще несколько предложений про третье качество. Сразу вспоминаются строчки великого поэта «наше северное лето - карикатура южных зим, мелькнет и нет…». Что тут можно добавить? В украденное у зимы время, так хочется насладиться яркими красками. Многие со мной могут не согласиться. Знаю мнение, что если роза не имеет запаха – это уже не роза. Для других ключевую роль играет цвет, для третьих размер цветка. Сейчас много издается литературы о розах, огромное количество информации в интернете, на хороших сайтах питомников и интернет-магазинах, форумах розоводов. Обращайте внимание на сорта, получившие сертификат ADR – «Anerkannte Deutcher Rose» («Признанные немецкие розы»). Такой знак получают сорта, прошедшие трехлетние испытания в различных природных условиях Германии без применения химических средств защиты. Выдающимися считаются сорта, занесенные в Зал Славы WFRS, или получившие золотую медаль WFRS (World Federation of Rose Societies) - Мировой федерации обществ роз за морозостойкость. В качестве маленькой подсказки я постараюсь перечислить некоторые названия роз, хорошо показавшие себя в условиях средней полосы и снискавшие любовь розоводов: миниатюрные розы – Bordure Camaieu, Genesis, Heidi Klum Rose, Lavender Meillandina, Morsdag, Pink Pirouette, Purple Rain, Sonnenkind, White Meillandina; почвопокровные розы – розы серии «Drift», Amber Sun, Apache, Ballerina, Double Knock Out, Knirps, Knock Out, Mirato, Patte de Velours, Red Fairy, Rock & Roll, Siesta, The Fairy; чайно-гибридные розы – Ashram, Augusta-Louise, Black Magic, Chandos Beauty, Doubel Delight, Eliza, Folklore, Frederic Mistral, Gloria Dei, Grande Amore, Hommage a Barbara, Imperatrice Farah, Kronenbourg, La Perla, Lolita, Nostalgie, Panthere Rose, Prince Jardinier, Pullman Orient Express, Queen Elizabeth, Schloss Ippenburg, Souvenir de Baden-Baden; розы флорибунда - Amber Queen, Angela, Aprikola, Bengali, Bonika 82, Dolomiti, Garden of Roses, Gebrüder Grimm, Goldelse, Jubilee du Prince de Monako, Kosmos, La Sevilliana, Larissa, Lavaglut, Les Quatre Saisons, Lions Rose, Maxi Vita, Orange Sensation, Pastella, Pink La Sevillana, Pomponella, Remembrance, Sangria; шрабы - Anny Duperey, Aspirin Rose, Belvedere, Chippendale, Deborah, Freisinger Morgenrote, Hansaland, Hope for Humanity, Jacques Cartier, Leonarde de Vincy, Lipstick, Morden Blush, Morden Centennial, Postillion, Rhapsody in Blue, Red Leonardo da Vinci, Ritausma, Rokoko, Rugelda, Schneewittchen, Westerland; английские розы - Crocus Rose, Crown Princess Margaretha, Falstaff, Golden Celebration, Graham Thomas, James Galway, Jubilee Celebration, Jude the Obscure, Lady Emma Hamilton, Lady of Shalott, Munstead Wood, Princess Alexandra of Kent, Queen of Sweden, Summer Song, William Shakespeare 2000; плетистые розы – Barock, Camelot, Elfe, Flammentanz, Golden Gate, Harlekin, Jasmina, John Davis, Laguna, New Dawn, Pierre de Ronsard, Polka, Raubritter, Rosarium Uetersen, Salita, Sympathie, Super Excelsa. Если кто из продвинутых розоводов дочитал до этих строк, не пинайте меня ногами. Уверен, что сотни красивых и надежных роз не упомянуто. Здесь перечислены только те розы, которые прошли через мои руки и мне понравились.
Прежде чем перейти непосредственно к посадке, поговорим немного о предпочтениях роз. Я уже упоминал, что розам нравятся светлые, защищенные от северных ветров участки. Не сажайте розы под кронами деревьев. Розы предпочитают почвы со слабокислой реакцией (рН 5,5—6,5). А какая у вас? Вспомним школьные уроки химии. Возьмите лакмусовую бумажку и опустите ее в водный раствор почвы с участка. Бумажка покраснела – почва кислая, посинела – щелочная. Если у вас почва оказалась щелочная, ее неплохо было бы подкислить – смешать с торфом, хвойным опадом. Можно присмотреться к растущим вокруг растениям: хвощ полевой, щавель, подорожник, иван-да-марья, мята полевая, лютик ползучий, кислица, живучка, вереск, черника, брусника – признаки кислой почвы. А что у нас с плодородием почвы? Розы предпочитают ведь плодородную почву. Ну, идеальных почв не бывает, но ее всегда можно улучшить. Поэтому на тяжелых глинистых или бедных сухих песчаных почвах посадочные ямы заправляют торфом, перегноем, дерновой землей. Еще при посадке роз надо избегать низинных мест, где часто скапливается вода. Малопригодны почвы с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае розы высаживают на приподнятые рабатки. Розы с открытой корневой системой можно сажать как весной, так и осенью, а с закрытой корневой системой в течение всего сезона с мая по октябрь. Чаще всего розоводы предпочитают весеннюю посадку роз. Про осеннюю посадку роз с ОКС я ранее уже упоминал. Как новичков, я избавлю вас от стандартной рекомендации всей садоводческой литературы – готовить посадочные ямы с осени. Все равно этого почти никто не делает. Если вы высаживаете розу из горшка, т.е. с закрытой корневой системой, тогда совсем все просто. Копаете яму на 15 см глубже, чем высота горшка. На дно кидаете пару пригоршней перепревшего навоза (ни в коем случае свежего) и горстку комплексного минерального удобрения. Присыпаете слоем перегноя, слегка утрамбовываем – яма готова. Как правильно вынуть розу из горшка? Ни в коем случае не трясите розу за стволик и ветки, пытаясь стряхнуть горшок вниз. Делается все очень просто. Левую руку кладете сверху на горшок, при этом стволик розы располагается между средним и указательным пальцем. Правой рукой обхватывайте дно горшка и переворачиваете его и розу «вниз головой». Придерживая розу на левой руке, слегка постучите ладошкой горшок сбоку и по дну. Теперь он легко снимается. Если роза находилась в горшке, хотя бы месяца два, ком будет обвит молодыми светлыми корнями и земля с корней не обвалится. В этом случае, вы аккуратно ставите его в посадочную яму, при этом место прививки должно быть ниже уровня почвы где-то на 3-5 см. При этом руководствуйтесь общим правилом: чем легче почва, тем сильнее можно заглубить прививку. Это предохранит культурную часть розы от вымерзания зимой. Место прививки легко определяется по заметному утолщению на стволике, выше которого идут ветки. В горшке место прививки обычно всегда находится над поверхностью почвы. После этого засыпаете посадочную яму плодородной землей, не забывая проливать и хорошо ее утрамбовывать. Сделайте вокруг розы приствольный круг, чтобы вода не скатывалась при поливе – все, роза посажена. Очень часто, мнения розоводов – заглублять или не заглублять прививку кардинально расходятся. Начинающий розовод может растеряться от таких противоречивых советов. Лично мое мнение изложено выше. Не заглублять прививку можно только в южных районах с мягкими зимами. В средней полосе вы рискуете потерять такую розу в первую же зиму. Но вернемся непосредственно к посадке. Бывают случаи, что снимаете горшок, а ком земли рассыпается и перед глазами предстают голые корни розы. Вам не повезло, розу воткнули в горшок незадолго до продажи. Делайте выводы о продавце. В этом случае мы сажаем розу, как будто купили ее с открытой корневой системой. Посадочная яма будет не такой глубокой, но более широкой, чтобы в ней можно было бы свободно расправить корни. Перед посадкой осмотрите корешки, обрежьте явно мертвые, черные, поломанные. Опустите розу в посадочную яму и постепенно, засыпая корни плодородной землей, и проливая ее, тщательно уплотняйте землю между корнями. Девушки наденьте резиновые перчатки – берегите маникюр, вам придется усиленно поработать пальчиками. Ведь насколько хорошо вы уплотните землю между корнями, настолько можете надеяться на успех посадки и хорошее развитие растения. Место прививки заглубите чуть больше – на 5- 7 см, земля, несмотря на все ваши старания, просядет чуть сильнее, чем при посадке розы с ЗКС. Корнесобственные розы сажают аналогично, чуть глубже, чем они росли в горшке. В год посадки не увлекайтесь подкормкой роз любыми удобрениями. Если роза росла в горшке, ее достаточно подкармливали в питомнике. Если роза с открытой корневой системой, ей еще надо оклематься и нарастить корешки. В любом случае, если душа горит и хочется еще что-то для розы сделать, первую подкормку делайте не раньше, чем через месяц после посадки. А пока можете пролить посаженные розы стимулятором роста корневой системы - корневином или опрыснуть раствором эпина, циркона.
Чтобы ваши розы хорошо росли и радовали пышным цветением, их надо время от времени подкормить. В литературе и интернете пытливые розоводы легко найдут много полезной информации, как кормить розы по дням и по часам. Мои же заметки для начинающих и тех, кто может посвятить себя дачному участку лишь в выходные. Поэтому несколько общих правил. «Роза – дитя навоза». Навоз – это, в первую очередь, азот, который нужен для наращивания корней и зеленой массы после зимней спячки. Первую подкормку проводят в первой половине мае, когда земля оттаяла и почки тронулись в рост. На 200 литровую бочку воды берется два ведра навоза (или ведро птичьего навоза), настаивается несколько дней. Неплохо добавить в бочку 500 грамм суперфосфата. Для полива полученный настой разводится водой в соотношении 1:2. Спустя пару недель такую подкормку полезно сочетать с внекорневыми подкормками минеральных удобрений с высоким содержанием азота: мочевина, аммиачная селитра – столовая ложка (30 грамм) на ведро воды. Органические и минеральные удобрения дополняют друг друга. Очень хороший эффект дает опрыскивание роз гуматом натрия – стимулятором роста растений. В начале бутонизации и цветения роз (начало июня) розы еще раз подкармливают органикой. При внесении органических или минеральных удобрений особенно с высоким содержанием азота не превышайте рекомендованных доз и не частите с подкормками. Перекормленные растения с пышной зеленой массой привлекают тлю, они запаздывают с началом цветения и хуже цветут. Такие розы раньше и чаще подвергаются грибным заболеваниям, хуже зимуют. Следуйте правилу -«лучше немного недокормить, чем перекормить». Тем более, вы начинающий розовод, если что-то и упустите – не страшно. Эти рекомендации – не догма. Со временем, наблюдая за растениями, сами начнете понимать, как розы реагируют на те или иные ваши действия, заботу и внимание. После начала цветения подкормки производят не чаще один раз в три недели. В конце июня – июле можно использовать любое сбалансированное комплексное, легко растворимое минеральное удобрение с микроэлементами (растворин, акварин и т.д.). С середины августа используют только калийно-фосфорные удобрения или комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием этих элементов (обычно они имеют маркировку «осеннее»). Можно также опрыскивать по листьям настоем золы или суперфосфата, гуматом натрия. Внесение калийно-фосфорных удобрений осенью способствует вызреванию древесины роз, что увеличивает их шансы на благополучную зимовку. Как правило, органические удобрения, настои органики лучше вносить под розы - в почву, а минеральные удобрения использовать в виде внекорневых подкормок по листьям. Внекорневые подкормки лучше производить под вечер в нежаркую сухую погоду, чтобы капельки раствора подольше удерживались на листьях. Не производите такие подкормки в холодную сырую погоду, а тем более, если на листьях роз уже появились признаки грибных заболеваний.
Помимо подкормок (которые мы вынесли в отдельный раздел) уход за розами сводится к поливу, прополке, обрезке отцветших соцветий и профилактике от болезней. Розы обладают достаточно мощной корневой системой способной эффективно обеспечивать себя влагой. В тоже время, при отсутствии сильных дождей полив надо производить не реже одного раза в 7-10 дней, а в затяжную жаркую погоду – два-три раза в неделю в зависимости от особенностей почвы. Не брызгайте из шланга по листьям. Толком почву не прольете, а увеличите вероятность развития грибных заболеваний. У начинающих, розарий обычно небольшой, поэтому лучше поливать отстоявшейся водой из емкостей (бак, бочка) под корень растения. Полив должен быть обильным, не менее ведра на две-три розы, а под крупные шрабы и плетистые розы выливается не менее одного-двух ведер на растение. Если уж совсем невмоготу таскать ведра и лейки, аккуратно уложите шланг на землю среди роз и пустите воду маленькой струйкой, избегая стекания воды от кустов. После полива землю вокруг кустов желательно разрыхлить. Поддерживайте землю вокруг роз свободной от сорняков. В этом случае розарий смотрится опрятно и стильно. Кроме того, сорняки отбирают часть питательных веществ у ваших любимиц. Чтобы стимулировать рост новых побегов и беспрерывность цветения, отцветающие цветы и соцветия надо удалять. Ошибкой начинающих розоводов является удаление лишь самого цветка или соцветия. В этом случае роза надолго замирает в развитии и не образует новых побегов замещения. Хоть сердце кровью и обливается, возьмите секатор и обрежьте цветок вместе с прилистниками до первого настоящего пятипалого листа. Из почки в пазухе такого листа вскоре появится новый цветоносный побег. Чтобы розы выглядели красивыми и здоровыми, нужна профилактика и борьба с вредителями и заболеваниями.
Вот наступил месяц май. Только начался активный рост побегов, появляются первые бутоны и раз… буквально в один день, на молодых макушках и бутонах появляются целые колонии зеленой или бурой тли. Тля питается соками молодых побегов, деформируя их. К счастью от нее легко избавиться опрыснув растения одним из инсектицидов Актара, Актеллик, Интавир, Искра. Иногда листья роз становятся ажурными в сеточку. Это старается пилильщик розанный. Если листочки сворачиваются в трубочку, трудится листовертка розанная, увядают кончики молодых побегов – пилильщик розанный нисходящий обедает. Бывает садовые хрущики, трипсы, жуки выедают самые ароматные бутоны. Если случаи единичные – соберите жуков, оборвите свернувшиеся листочки с гусеницами, обрежьте увядшие кончики побегов. Названия вредителей страшные, но в саду они редко наносят существенный вред вашим любимцам. Если есть свободное время и желание, обработайте розы одним из вышеперечисленных препаратов. К сожалению, наибольший урон декоративности и здоровью роз наносят не вредители, а грибные заболевания и, в первую очередь, черная пятнистость. Споры этого гриба зимуют на растительных остатках. А весной при повышенной влажности и низких положительных температурах плодовые тела гриба поражают растения. Проявляется болезнь обычно в середине лета. Начиная снизу куста, на листьях появляются расплывчатые темные пятна, затем листья желтеют и опадают. При сильном распространении болезни кусты роз стоят голые лишь с бутонами и несколькими молоденькими листиками на верхушке. Если растения уже заболели, бороться с этой болезнью чрезвычайно тяжело. Какова профилактика и лечение этого заболевания? Уже упоминал, повторю еще раз, в первую очередь, подбирайте сорта роз устойчивые к настоящему заболеванию. Во-вторых, сажайте здоровые, крепкие, ухоженные саженцы. В-третьих, соблюдайте профилактические мероприятия против этой болезни: весной после снятия зимних укрытий, обработайте почву до распускания почек медным или железным купоросом, проведите санитарную обрезку растений – удалите все больные, пораженные инфекционным ожогом, почерневшие веточки, уберите оставшиеся с осени листья под кустами; не допускайте загущения посадок и перекормки роз азотными удобрениями; поддерживайте чистоту почвы от сорняков в розарии; перед зимним укрытием соберите опавшие листья и обработайте почву фитоспорином, медным или железным купоросом. Пока вроде не очень сложно. Важно! Начиная со второй половины июня, раз в две недели профилактически обрабатывать розы одним из препаратов – Фитоспорин, Оксихом, Хом, Ордан и др. На практике рекомендовал бы – идете в теплицу обрабатывать томаты от фитофторы, опрысните и розы, и наоборот. Будут и красивые розы, и вкусные томаты. Опрыснув дополнительно 1-2 раза за лето кусты препаратами Топаз или Строби вы предохранитесь и от некоторых других грибных заболеваний – ржавчины, мучнистой росы. Опять же сочетайте такое опрыскивание с обработкой черной смородины, крыжовника, флоксов от мучнистой росы. Листья на розах с признаками заболеваний обрывайте и сжигайте. Для более продвинутых розоводов можно рекомендовать обрабатывать растения раз в десять дней более серьезными системными фунгицидами Профит Голд, Топсин М, Ридомил Голд МЦ, Строби, Фалькон.
Сразу оговорюсь, единых общих правил по зимовке роз не существует. Очень многое зависит от индивидуальных особенностей климата в том или ином регионе, расположения садовых участков, места посадки роз и т.д. Я расскажу о тех приемах, что не вызывают противоречий у розоводов и о своем опыте укрытия роз на востоке московской области. Все начинается с подготовки роз к зимовке. Напомню: последняя подкормка органикой не позднее конца июля-начала августа. После этого только калийно-фосфорные удобрения. Начиная с сентября, уже не удаляют отцветшие соцветия, оставляя их на кустах. Не очень симпатично, но необходимо. Нам уже не надо стимулировать образование новых побегов – они все равно не вызреют к зиме и погибнут, зато хорошо вызреют уже существующие, что немаловажно для хорошей зимовки. Если все-таки душа мучается – неопрятно, срежьте только соцветия, но теперь уже не покушаясь на древесину. Окучку роз не провожу – часто от нее по весне больше неприятностей, чем пользы. А вот дополнительно подсыпать землицы в розарий, не подгребая к стволам, не помешает – корешкам теплее. В середине октября начинают удалять с роз листья. Считается, что под зимним укрытием – это дополнительная среда для грибных заболеваний. Определенная правда в этих рассуждениях есть. Если роз у вас немного, а зимы бывают с многочисленными оттепелями – лучше провести эту нудную процедуру. Я обычно провожу эту процедуру только с чайно-гибридными розами. Считаю, что в большом розарии, это требует слишком больших усилий. Если на участке не было эпидемии черной пятнистости, то приемлемый результат дает своевременное удаление опавших листьев и обработка почвы медным или железным купоросом весной и осенью (лучше чередовать через год). Обрезать ли розы под зиму – тоже дискуссионный вопрос. Если розы можно пригнуть, я стараюсь сохранить куст в сохранности. Удаляю только мягкие невызревшие концы побегов – все равно погибнут. Уже весной одновременно с удалением почерневших и больных веточек, проведете и формирующую обрезку. Некоторые розы, особенно шрабы и часть «чайников» пригнуть довольно сложно. Тогда процедуру приходится проводить в несколько этапов. Постепенно, стараясь не обломить толстых побегов, каждую неделю розу нагибают все ниже и ниже. Закончив процедуру, под место перегиба желательно положить полено, чтобы под тяжестью снега, с таким трудом уложенная ветка не сломалась. Чайно-гибридные розы в последние годы укладывать отказался – очень трудоемко и неэффективно: больше поломаешь. Розы обрезаю на высоту 40-50 см, одновременно удаляя остатки листвы. Спешить с укрытием роз не стоит. При умеренно низких температурах происходит постепенное закаливание роз, что увеличивает шансы на благополучную зимовку. Кратковременное понижение ночных температур до минус 10-12 градусов розы переносят достаточно спокойно. Обычно, после таких кратковременных пиков отрицательных температур, еще долго держится достаточно теплая погода. Укрывать розы следует, когда днем устанавливаются достаточно устойчивые минус 4-7 градусов мороза. В условиях подмосковья такие температуры бывают обычно после 10-15-го ноября. Безусловно, к этому времени все подготовительные мероприятия должны быть выполнены. С другой стороны, если вам уже затруднительно бывать на участке в ноябре, ничего страшного не случится, если укроете розы в октябре. Использование современных нетканных материалов позволят вам сделать это раньше. Теперь непосредственно о самом укрытии. Вариантов укрытия роз множество. Каждый второй розовод даст свой рецепт по зимовке роз. Мой опыт говорит, что нет прямой корреляции между количеством усилий, потраченных розоводом на укрытия для своих любимцев и качеством зимовки роз. Не совершайте многочисленные ошибки начинающих. Можно часто видеть, что роза не пригнута, а тщательно укутана материалом по всей высоте. Худшей участи для своей воспитанницы вы и пожелать не могли. Проведите небольшой эксперимент: в своем дачном домике на пышные перины положите яблоки, сверху укройте пятью одеялами, телогрейками. Убедитесь весной, что яблоки промерзли и испортились. Сами по себе ведь покрывала не греют, они лишь помогают сохранить уже накопленное тепло, поэтому под одеялами рано или поздно будет уличная температура. А у нас есть источник тепла. Это тепло земли. Нам так необходимо его сохранить. Здесь вспомните, я рекомендовал сажать розы группами. Под единым укрытием всегда сохранится больше тепла, чем под укрытием отдельно расположенного куста. Я давно отказался от громоздких сооружений при укрытии роз. Во-первых, тратится много усилий. Во-вторых, материалы надо потом где-то хранить. В-третьих, розами занимаются в основном женщины, которым просто не под силу сооружать громоздкие «воздушно-сухие укрытия» из досок, фанеры и прочего. Я для каркаса под укрытие использую металлические прутки диаметром 8-10 мм. Продаются на любом рынке стройматериалов. Обычно прутки 6-ти метровые, но при покупке вам нарежут в нужный размер. Для меня оптимальный размер – 2 метра. И в легковую машину влезают, и легко гнутся руками в дугу оптимального размера. Эти дуги и втыкаю в землю в розарии на нужную высоту, как каркас для укрывного материала. Если розарий широкий, втыкаю в шахматном порядке, а где-то и крест-на-крест. Такими дугами удобно и пришпиливать не очень послушные розы к земле. При наступлении устойчивых небольших отрицательных температур на металлический каркас набрасывается, сложенный вдвое любой нетканый материал (лутрасил. спанбод, агротекс и т.д.) плотностью от 60 грамм/метр. Для абсолютного большинства роз этого достаточно и они прекрасно перенесут зиму. Для самых капризных и теплолюбивых роз можно поставить над первым укрытием дуги чуть выше и накинуть еще слой нетканого материала. Воздушный слой между материалом послужит дополнительной теплоизоляцией. Края нетканого материала пришпиливаются к дугам специальными зажимами (продаются в садовых магазинах), прищепками или просто прижимаются к земле грузом. С такого материала легко скатывается вода (земля под розами остается сухой), он пропускает воздух, хорошо сохраняет тепло. По окончании сезона он складывается, не занимая много места, и может служить не менее пяти лет.
Наступила весна. По ночам еще небольшие заморозки, но снег начал уже интенсивно оседать под дневным солнышком. Укрытым розам нужна ваша помощь. Под мокрым тяжелым снегом в укрытиях достаточно тепло и влажно – отличная среда для различных заболеваний. Езжайте на участок. Освободите ваши укрытия от снега, отгребите его от торцов укрытия. Если получится, приподнимите с торцов укрытия. Если материал укрытия примерз к земле, не рвите его – он вам пригодится еще на следующую зиму. Приподнимете укрытие с торцов через несколько дней - через неделю. Общее правило: освобождайте розы от зимнего укрытия постепенно. Очень распространенная ошибка, когда после зимы мы заглянули под укрытие, увидели зеленые стволы роз, безумно обрадовались, что любимицы хорошо перезимовали и… сняли зимнее укрытие. На дворе замечательный солнечный день, хоть в майке ходи. Вот здесь-то и кроется подвох. Ткните в землю лопату. Земля-то еще совсем мерзлая. Почки роз под первым горячим солнцем проснулись, а корни еще не работают. Через неделю вы приедете на садовый участок и увидите, что на стволах образовались солнечные ожоги, кора растрескалась, многие ветки почернели. Поэтому не спешите резко снимать укрытия с роз. Приподнимите укрытие с одного края до половины с западной или северной стороны. Пусть розы подышат, проветрятся, земля начнет оттаивать. Окончательно снимайте зимнее укрытие только, когда оттает земля. Кстати, после теплых весенних дней часто бывают сильные возвратные заморозки, что бывают губительны для нежных, только что, проклюнувшихся листочков. Вот вам опять укрывной материал пригодиться.
Новичку подходить с секатором к кусту роз и что-то от него кромсать немного страшно. Однако, вам придется освоить хотя бы минимальные навыки, ведь от правильной обрезки зависит здоровье розы, декоративность куста в целом и обильность цветения. Когда лучше всего приступать к обрезке? Обрезку следует проводить в течение всего вегетативного сезона, но основная приходится на весну. Вы освободили розы от зимнего укрытия, не спешите что-то сразу интенсивно резать. Удалите только явно больные, обломанные, почерневшие побеги. Затем проведите профилактические работы в розарии: уберите с земли опавшие листья, опрысните землю медным или железным купоросом. К основной обрезке приступайте где-то с середины мая. Не забудьте обзавестись хорошим острым секатором. Работа тупым инструментом доставляет мало удовольствия самому садоводу и наносит существенный вред розам, сминая древесину в местах среза. Такие раны часто становятся местом возникновения грибных заболеваний. Обязательно приобретите специальные перчатки для работы с розами. Сделанные из плотного материала, они предохранят ваши руки от острых шипов. Общее правило обрезки: срез делается чуть выше здоровой зеленой почки, при этом древесина в месте среза должна быть здоровой, белой. Старайтесь, чтобы почка, над которой делаете срез, смотрела наружу куста. Бывает, почка выглядит здоровой, а ниже на побеге явный красноватый след инфекционного ожога. Не жалейте, режьте до здоровой древесины. Из почки над больным местом может даже пойти побег, но он рано или поздно засохнет, так как полноценного притока питательных веществ не будет. Зачем отнимать у розы лишние силы? У розы достаточно почек замещения. Кроме того, вырезаются до уровня земли все слабые, тонкие, загущающие веточки, а также явно старые с потемневшей, потрескавшейся корой ветки. Это стимулирует образование молодых, сильных и здоровых побегов. У мощных шрабов или плетистых роз вырезать старые побеги секатором просто невозможно. Лезть внутрь куста с пилкой, как советует ряд авторов, конечно, можно, но сопровождается царапинами и уколами. Лучше всего вырезать такие побеги сучкорезом с удлиняющимися ручками. За счет большого рычага срез делается без усилий, да и вытащить обрезанный побег из гущи куста при помощи сучкореза будет проще. Укорачивающая обрезка шрабов делается на высоту, при которой достигается наилучшая декоративность данного куста. В течение лета в основном обрезаются отцветшие соцветия. Еще раз: не просто выщипать отцветший цветок, а обрезать до хорошо развитой почки с пятипалым листом (не трехлистник у соцветия). Такая обрезка стимулирует образование новых сильных побегов и обильное цветение. Не забывайте внимательно осматривать свои посадки. Бывает, у привитых роз появляется дикая поросль. Отличить такие побеги несложно: они светло-зеленые, листочки матовые с семипалыми листочками, резко контрастирующими с культурными побегами. Такие побеги надо удалять, выламывая (вырезая) у самых корней, предварительно, отгребя от них землю. С сентября прекращают удалять обрезку отцветших соцветий. Это способствует хорошему вызреванию побегов и благополучной зимовке роз. Нам ведь уже не надо стимулировать пробуждение новых побегов. Они все равно не успеют вызреть к зиме и погибнут. Обрезка роз в середине октября сводится к укорачиванию явно невызревших концов побегов. Обрезаются также жесткие побеги, которые не удалось пригнуть на высоту зимнего укрытия, где-то на 40-50 см.

Послесловие

Возможно, эти заметки будут постепенно наполняться новыми главами. Есть такие задумки. Вероятно, многое будет зависеть от ваших вопросов.